Если заливать монолитный фундамент в два этапа со значительным промежутком времени, то на застывшем уже бетоне может скопиться некоторое количество грунта, мертвых насекомых, листьев и т.д. На это можно не обращать внимания, если конструкция не ответственная, например, сарай или забор, но вот при строительстве более серьезных сооружений от этого всего желательно избавиться. Помочь в этом может обыкновенная вода, которая может смыть все лишнее в сторону, если стенки котлована находятся дальше от фундамента и опалубка выше забетонированной части отсутствует. Но если фундамент столбчатый, опалубка отсутствует, и он ограничен грунтом, то в яму можно залить большое количество воды (желательно под напором), которая в свою очередь разбавит весь мусор и при погружении бетона большую его часть вытекает наверх. Правда, при этом бетонная смесь должна быть определенной густоты.

 

Покупая пиломатериал, желательно присутствовать при погрузке. Иначе, велика вероятность того, что вам могут подсунуть одну-две доски или бруса плохого качества, которые будут спрятаны где-то в середине пачки. Например, они могут быть глубоко поражены грибком, иметь многочисленные трещины или быть сильно покороблены. Если же такой возможности нет, то желательно закупать пиломатериал с запасом на случай того самого брака.

 

Наиболее популярный вид конструкции забора - это зарытые в грунт по периметру участка с определенным шагом металлические или деревянные столбы, с закрепленным на них заполнителем из досок, штакетника, сетки-рабица, профнастила. Причем, чаще всего для усиления конструкции столбы не просто вбиваются в грунт или вкапываются, а погружаются в яму, которая впоследствии заполняется бетоном или цементом. Но и этого парой бывает недостаточно, так как любой забор обладает парусностью. Это в свою очередь приводит к тому, что бетон в основании забора трескается по причине его расшатывания ветром. Что в дальнейшем может привести к тому, что конструкция будет "вообще" гулять. Избежать данного негативного сценария может помочь обыкновенная кладочная сетка, которая укладывается внахлест вокруг столба на расстоянии 50-100 мм от поверхности земли (бетона). При этом ширина сетки подбирается максимально возможной для той или иной ямы, но учитывая защитный слой, как минимум, 10 мм. 

 

 

 

Каркасный деревянный дом - это сооружение, в котором в качестве несущих и ограждающих конструкций выступают деревянные элементы. К первым относятся балки перекрытия, стропила и стойки каркаса. Эти элементы обеспечивают прочность дома, поэтому подбираются по расчету. Ко вторым можно отнести доски пола, обрешетку крыши, подшивку потолка и стен. Их толщина и сечение чаще всего уже подбираются конструктивно, так как разрушение этих элементов не затрагивает другие конструкции. Но правильно подобранный пиломатериал еще не является гарантией того, что постройка будет прочной. Важную роль здесь еще играет крепеж, который в каркасном доме работает на срез и вырыв. Поэтому все элементы здесь должны быть надежно скреплены между собой крепежом, воспринимающим максимальные срезающую и выдергивающую нагрузки. Выступать таким крепежом в данном случае могут гвозди и саморезы. Первые хорошо работают на срез, вторые - на вырыв. Если говорить конкретнее, то гвозди желательно использовать при креплении балок перекрытия, подходящие  сбоку стоек, поперечные балки по стойкам и все элементы стропил. Причем, для надежности здесь не помешает гвозди дублировать саморезами, особенно в случае со стойками. Саморезы же применяются во всех остальных местах, т. е. крепление обрешетки, обшивки, досок пола, торцевых и карнизных планок и т.д. 

1 Если нужно провести перпендикуляр на длинной поверхности например плите osb нужно приложить к краю уголок а к уголку уже рулетку , продолжая этот уголок.
1 Арматура размещенная ровно по середине ж/б плиты не работает
1 Разрабатывая размеры беседки и ее крыши необходимо учесть косой дождь. Иначе при нем лавки будут намокать.

 

Своими руками

Вход на сайт