Как я могу сэкономить на строительстве
В данной статье я рассказываю о том, как можно сэкономить на строительстве дома без ущерба его надежности. Пройдёмся по порядку по основным конструкциям.
ФУНДАМЕНТЫ
Фундамент — это самая серьёзная конструкция дома. Ошибки здесь непростительны. Но в то же время, если грамотно подойти к проектированию, здесь можно сэкономить приличные деньги. А чтобы это сделать, геология просто необходима. В противном случае в фундаменте будут перезаклады.
Всё начинается с подбора вида фундамента. Свайно-ростверковый, ленточный, плитный, столбчатый — стоимость каждого из них для одного и того же дома может отличаться в разы. Причём, совсем не обязательно, что, к примеру, свайно-ростверковый фундамент с использованием забивных свай будет дороже ленточного. Ведь бывают случаи, когда плотные несущие грунты залегают достаточно глубоко и при этом ещё вода близко к поверхности. И в этом случае свайно-ростверковый фундамент будет гораздо дешевле ленточного.
После того, как подобран оптимальный вид фундамента, производится его расчёт с целью определения согласно строительных норм минимально допустимых его размеров и армирования. При этом я стараюсь стены ленточного фундамента сделать как можно тоньше, а их количество как можно меньше. Например, в случае с ленточным фундаментом глубокого заложения облицовку можно опереть на консоль, которая будет располагаться выше подошвы фундамента, а некоторые стены дома можно опереть на монолитную плиту перекрытия с усилением её в этих местах.
Подводя черту под фундаментами, можно сказать, что уже здесь можно сэкономить сумму сопоставимую с затратами на проектировщика.
СТЕНЫ
Существует 4 основных функции стен дома: ограждающая, несущая (восприятие без последствий нагрузок от вышележащих конструкций), теплоизоляционная и эстетическая.
Если мы хотим сэкономить на стенах, то должны в обязательном порядке выполняться расчёты на устойчивость, прочность и теплопроводность. Также не стоит забывать про выбор материалов. Ведь от них с одной стороны зависит стоимость возведения стен, а с другой срок наступления первого ремонта и его дороговизна.
На мой взгляд, если все в порядке со стенами, то через некоторое время мы забываем из чего и как они сделаны. Это я к тому, что во время строительства большинству из нас хочется сделать по надёжнее. Поэтому мне ближе подход: зачем кирпичные стены делать толщиной 380 мм, если по расчёту можно их возвести толщиной 250 мм, зачем стены из газобетона возводить толщиной 400 мм, если его в любом случае придётся утеплять, и дешевле без потери надежности стены сделать толщиной 300 мм.
В некоторых случаях, в зависимости от архитектуры, экономически выгодным вариантом будет решение, где несущими элементами выступают железобетонные колонны, а пространство между ними заполняется стеновыми материалами, толщина которых подбирается только по устойчивости.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Если делать все правильно, то все перекрытия +/- стоят одинаково. Ведь где-то нужен кран, где-то опалубка, а где-то большое нагромождение отделочных материалов и обработка пиломатериалов антисептиками и антипиренами. Но справедливости ради 3 наиболее распространённых вида перекрытий можно расположить в сторону удорожания в следующем порядке:
1. Деревянное перекрытие.
2. Сборное перекрытие из готовых ж/б плит.
3. Монолитное железобетонное перекрытие.
В своей практике я чаще всего проектирую дома из кирпича и газобетона. И для таких домов я обычно советую для жилых этажей делать монолитное железобетонное перекрытие, а последнее перекрытие деревянное. Почему? Во-первых, из-за его надежности. К примеру, в случае исключения какой-либо стены в результате какого-либо негативного процесса (взрыв, подмыв фундамента или парковка непосредственно в доме КАМАЗа соседа), монолитное перекрытие не обрушится сразу. Во-вторых, не нужно привлекать кран. А в-третьих, перекрытие этажа пустотными плитами редко когда обходится без устройства одного или нескольких монолитных участков. Это в свою очередь неизбежно приводит к тому, что для домов со сложной архитектурой сборное перекрытие будет дороже монолитного.
Последнее же перекрытие я рекомендую делать деревянным, потому что здесь оно будет однозначно дешевле остальных. Ведь чердак используется только время от времени. Поэтому балки для перекрытия можно подбирать минимально возможного сечения, не опасаясь, что пол будет «гулять» от ходьбы по нему. Кроме того, деревянное перекрытие весит гораздо меньше своих конкурентов, что может повлечь за собой экономию ещё и на фундаменте. Минимально возможная толщина монолитного железобетонного перекрытия составляет 160 мм. Дальше толщина может быть увеличена в зависимости от нагрузки и пролёта между несущими стенами.
Вот был у меня случай. Проектировал монолитный одноэтажный дом с плоской крышей. С заказчиком все обсудили заранее, поэтому проектирование шло гладко, практически без переделок. Но вмешался 2021 год с его «дикими» ценами на строительные материалы. И заказчик начал пытаться искать способы сэкономить. В частности изначально предполагалось монолитное железобетонное перекрытие (оно же покрытие). Именно его я изначально предложил заказчику как наиболее уместное и дешёвое для его случая. На минуточку его дом — это не классический пятистенок.
И вот в середине проектных работ заказчику показалось, что другие виды перекрытий могут обойтись дешевле. Мне не трудно исправить, если в проделанной работе та или иная конструкция была затронута не сильно. Но мне пришлось потратить n-ое количество времени, чтобы убедить заказчика, что предлагаемые им деревянное или ребристое (по типу «марко») перекрытия в его случае будут сложнее в монтаже и по стоимости практически не будут отличаться или будут даже дороже монолитного.
КРЫША
Наиболее распространённые крыши — двухскатная, четырехскатная и плоская. Сразу можно сказать, что самая дорогая из них — четырехскатная. Что касается двух других, то однозначно сказать сложно, так как здесь все зависит от «кровельного пирога». Но если рассматривать затраты на крышу совместно с перекрытием последнего этажа, то плоская крыша при строительстве будет более выгодна.
Крышу можно сделать по-разному. Но грамотная конструкция крыши может сэкономить не мало денег на пиломатериал. Первое, что влияет на толщину пиломатериала для стропил, — это тип опоры. Если опора будет не подвижная, то толщина досок, применяемых для несущих элементов стропил, будет существенно меньше, чем в случае с подвижной опорой. Как я чаще всего организовываю неподвижную опору? Это сочетание монолитного пояса, замоноличенных анкерных болтов в них, усиленных уголков, соединяющих стропила с мауэрлатом и опорных брусков. При этом к анкерным болтам крепятся как стропила, так и мауэрлат.
Второе от чего зависит толщина пиломатериала для стропил — это их конструкция. Так, устройство затяжек и распорок может серьёзно помочь сэкономить средства на материал, предназначенный для стропил. К примеру, если для стропил, которые просто опирается на 2 опоры по расчёту требуется брус 100х200 мм, то введение всего одной затяжки по середине стропил может уменьшить его до 50х200 мм.
В том или ином виде все перечисленное выше я рассказываю своим заказчикам перед началом работ по проектированию.
Источник: http://svoydomtoday.ru/blog-igor-garushin/667-kak-ya-mogu-sekonomit-na-stroitelstve-doma.html
